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把美国的喧嚣生活抛在脑后：加拿大落基山冰川体验

【美国贝佳养生Club】专栏作家/吉米

(*续接上帖【把美国的喧嚣生活抛在脑后：加拿大落基山林湖冥思】)

冰川体验：冰川的源头在深山老谷，她一路招摇，引诱着人类温热的光顾和青睐

在加拿大落基山脉中穿梭，最令你感到惊心动魄的莫过于登临哥伦比亚冰原(Columbia Icefield)。冰原的平均标高为海拔三千公尺，统辖六条车轴般放射的冰川，面积达三百二十五平方公里，相当于一个温哥华市。

我们是乘坐特制的冰原雪车涉足阿萨帕斯卡尔冰川的。由于远未抵达哥伦比亚冰原的心脏地带，我就想，总有一天，我会乘坐直升飞机，从天而落，去朝觐那个与世隔绝的冰雪王国的圣殿。

第一眼看见阿萨帕斯卡尔冰川，是在冰原高速公路边的停车场。放眼望去，两座巨峰的间隙中，白云深处，有一些冰雪象莲花，似云朵，喷薄而出，奔涌而下。她们衍变宽广的冰河，一直倾泻，倾泻，快到山麓，嘎然而止，定格在那里，做一个千古不化的冰川造型。

说它“千古不化”，只是相对的，据导游Lynn介绍，这条长达六公里的冰川，每小时的融化速度虽说只有微不足道的2.5毫米，但是百年之内，却已向后退缩了一公里。森林植被的破坏、工业废气的释放、人口密度的增加乃至万千个鼻翼翕张伸缩间产生的二氧化碳、肠道恶臭、口腔污浊，硬是肢解了一条好端端的冰川。听到“鸦爪冰川”退化那会儿还有点麻木不仁，这时候我倒真有点切肤之痛了。

阿萨斯卡冰川两侧的巨岩峭壁以其独特的风貌给我留下深刻的印象。左侧的山峰由几尊圆硕坚硬的巨石构成，冰冠雪帽屏蔽她们的亮额，胸襟被狂风寒流掀刮，舞动着犹如鹤羽。右侧的山崖一律裸呈着他们的深黑和紫褐，只是齐齐地快要顶触到苍穹的当儿，突兀地覆盖了一层厚实的冰雪，很象蛋糕面上的那一层白糖霜。

就要踏上冰川之旅了，我们从普通大巴上下来，换乘两层楼高的冰原大雪车。那些大雪车有特制的一人高的橡皮轮胎，用它，就不会象早年的履带轮那样碾压冰川了，加拿大人的环保意识是世界一流的。

驾车者一律是金发女郎，她们的鼻子冻得通红，逗人哄笑的言语却噼哩叭啦一串串。大雪车从八十度斜坡缓缓下驰，开始还真有点吓人。

周圈全是散乱的碎石和翻松的泥土，象一座巨大无比的垃圾场或焚尸场！我突然意识到这是冰雪的杰作。冰雪年年对山体轮暴，弃尸遍野，阳光依然可以照见碎石和泥土缝隙间残留的雪痕：那丝丝缕缕的狡黠笑意和对冻土冷石的挟持心态。

大雪车碾压冰原的一刹那，满满的一车人都有感觉，那是透骨的冰凉，那是橡皮轮和冰面摩擦发生的生涩。通向冰原的路可以对开两辆大雪车，没有路肩，被秋风金雨融化的雪水沿着人工开凿的沟渠汩汩而下。

通红的大雪车在洁白的冰路上驱驶，溯源而上。地底是一万年前形成的冰川，冰川深约三百米。永远无人掀翻这一床厚棉絮，那底下分明覆盖着五彩斑烂的水晶玛瑙、三叶虫化石，以及肤色亮丽、通体澄明、子宫如灯笼的睡美人。

当初从高速公路停车场那边看过来，不怎么起眼，甚至有点脏兮兮的冰川，原来有这样明丽、悠远的景深。

大雪车在茫茫冰原大道上行驶，两边的峡谷渐渐后移，似乎要走失千里戈壁。想当年三五成群的马帮，全凭人畜之力，横跨冰原，时时经历这种“走失”，使我们这些弱不经风的现代人油然而起敬意。

冰川的源头在深山老谷，因为耐不住那一份千万年不为人知的寂寥和冷血，才将她性灵的冰舌吐舔到人前。她一路招摇，引诱着人类温热的光顾和青睐。

我们从雪车上下来，一脚踩到庞大无比、结了冰的河面，绝对是人生的第一次体验。冰面凹凸不平，平滑中带些棱角，踩上去有点滑，有点湿，冷气一直从裤管里逼上来。这一带停泊了三、四辆巨型雪车，红男绿女几百人散漫开来，踩踩踏踏，冰川象一艘永不沉没的航空母舰。

冰河两侧，有一些蓝色的尖锥塑桶摆成一线，女儿告知谁都不要跨越，开裂的冰缝雪窟会有几十米、上百米深。我们就这样搀扶着，缓慢地向上游移动，脚下冰面的凹槽积了些水，上面浮着碎冰，水泡般，踏上去总有响声。

渐渐地，看到谷底粉团般堆砌的冰墙了，再往上，就要攀爬冰雪山脊，寻觅白云深处的冰国都城了，大家就此打住。

折道而下，我看到有些人蹲在纤细的雪溪旁，用纸杯舀水喝。来时导游就提醒要带水杯，匆匆忙忙地竟忘了。一个女游客，和边上的人叽哩咕噜地讲日语，美滋滋地喝完半杯水，用雪水洗去杯沿鲜红的唇印。我本能地觉得可以向她要这个纸杯，一伸手，她就把纸杯递到我手上了。

冰山雪水凉透心肺，我仔仔细细品味，要探究所谓“纯净”的感觉，最后只剩下纯意识了。妻去舀水的时候，我给她拍照，她咕哝着说，雪溪底下沉淀着好多小黑点，到底是什么呢？我一时无言以答。

下山时才明白过来，那或许是北美大地乃至全球环境污染的杰作：工业废气在空气中生雨成雪，雪落山巅，便有了这些小黑点了。一说是矿质渗透，也有可能啊。看来在这个小小星球上，很难再有一片纯净之地了。

边走边写：为了这一趟冰川林湖的合家游，为了这些不着边际、终将荒芜的文字

我的这篇游记，怕影响同室妻女的安眠，是在落基山各大旅馆的洗手间断断续续写成的。这一趟行程，随身带着手提电脑，无奈有些深山老林的旅馆没有装设国际网络，只能去乡村小镇上网巴。

前几天还好，夫妻双双远离公司，很得意白天没接到什么电话，晚上收到各部门的电邮也正常。后几天就有点杂乱了，我的心浮躁不安着呢，妻倒依样沉着自在。

好友程就说了：“你们胆子也太大了点，在美国办公司，哪有两人都走开的？你以为美金好赚哪！象我，这几天就有老公大人在那边顶着。”真不容易啊，为了这一趟冰川林湖的合家游，为了这些不着边际、终将荒芜的文字，我心唏嘘。

回到洛杉矶，立即被困在繁忙的生意，以及繁重的社团工作中，那场深山老谷中的游弋几已湮为陈迹。

如果将来有时间，我还想写加拿大人的温文尔雅好脾气，老远老远把车停在那里让人过马路；写写Jasper小镇人熊搏斗的要诀，你要让熊知道你是不会伤害它的“人”；写一写人们为防止狗熊捣乱特制的垃圾桶；描一描牛排屋看到的“狼画”：冬夜，温暖的农舍前站着一群姿式各异的狼，以警惕的目光环顾四周的“人”世界。

还有，莫林峡（Malign Canyon)看到的大麋鹿（Elk），与人为伍，悠然自得；人站在百尺高的栈桥上，双腿发酸发抖，寒气直冲丹田，脚底有眼，具有恐惧的感觉神经，和狼、熊有异曲同工之本能。

下雪了，绿色的林线之上，浮现雪山清晰的轮廓，车内响起我带来的大陆歌手刀郎悠远粗犷的歌：“我们来到遥远的伊犁……”

走走走，看魔湖（Magic Lake)、玛琳湖（Malign Lake)、佩投湖（Peyto Lake)、莫琳湖（Moraine)，大大小小、深深浅浅、大同小异的湖。友人程和女儿不肯下车了:“What’s the difference？绕来饶去就看这么点湖,不如黄石公园来得集中！”美国佬的优越感终于上来了，把加拿大导游说得很有压抑感，不敢带我们多看了。

值得一看的是阿沙帕斯卡尔大瀑布，飞流直泻，水雾腾空，摧石捣岩，成涧生渊，那是水和石千百年来无止无休的争斗啊，让人心旌摇曳。

到路易丝湖（Lake louise)已是细雨菲菲。宽广柔美的湖面散淡着五、六只轻舟，冷云将远处的雪山屏蔽了，我们的镜头少了大开大合的景深。

再去看玛丽莲梦露《不归河（The River with no Return)）的拍摄景点，又乘缆车登上海拔2281米的Suphur山，俯瞰风光秀丽的班芙全城及其路易丝湖。

妻和好友程，这才放下美国佬的身架，说，这地方，老了还可以再来的！